«Si entra una comanda de fabada a las ocho de la tarde, sabes que son ingleses», explica Tino Río, cocinero de un hotel situado en el centro de Asturias. También es habitual que pidan paella a esas horas. Los ingleses suelen desayunar fuerte pero comen poco al mediodía, y entonces les gusta cenar con consistencia. La hora es suficientemente temprana como para que les de tiempo a hacer la digestión. De lo contrario, sería muy poco recomendable su elección.

La cebolla crujiente saltó de los perritos de IKEA al sushi, las ensaladas, los pokés o las hamburguesas, y ahora está literalmente hasta en las sopas. ¿Ha llegado el momento de decir basta? Cada época tiene un ingrediente o preparación de moda. De algunos nos hemos hartado un poco por su ubicuidad -como las gyozas o la tarta de queso- y después están los que eran una mala idea ya de salida, como el jarabe de Modena o el falso sabor a trufa (más conocido como “gas natural”). La cebolla frita de bolsa es una mezcla de ambas.

Los padres de estos centros educativos no pueden creerse que muchos de los niños llegaran a comerse platos enteros de la comida con larvas.

Algunos expertos alertan de cómo el turismo también impacta en la gastronomía al estandarizar la oferta, desplazar al local y precarizar el trabajo en hostelería. Hay vecindarios que eran de “población pobre y clase trabajadora” que han mutado hasta convertirse en objeto de deseo para quienes buscan “destinos cosmopolitas donde vivir ricas experiencias culturales y gastronómicas” en los que la cocina tradicional del barrio desaparece. Las ciudades primero se turistifican. Luego, se gentrifican expulsando al vecino y, por último, se gourmetizan

¿Comida española o extranjera? ¿Carne o pescado? ¿Tortilla o paella? La tortilla, ¿con o sin cebolla? El CIS encuesta a la población en busca de respuestas sobre aquello nos une y nos separa —en términos generacionales— a la hora de comer

El pasado mes de mayo se publicó "Las recetas del hambre", un libro de cocina imprescindible que es un puñetazo en el estómago y que viene acompañado de un prólogo maravilloso de Ana Vega que empieza con “Este es el libro de cocina que nadie quiso escribir”. Es un libro de cocinar cuando no hay comida, y en él, sus autores, David Conde Caballero y Lorenzo Mariano Juárez, ambos doctores en antropología, consiguen dibujar la gastronomía de las mesas de la escasez durante los años más duros de la posguerra.

El cabrales de la Quesería Los Puertos ha sido subastado por 30.000 euros, consiguiendo así el récord como queso más caro del mundo.

Junto a la tortilla de patata, el filete empanado protagonizó las comidas camperas o playeras de varias generaciones. Nada tan sencillo, ni tan rico, como un modesto filete de ternera rebozado en huevo, pan rallado, ajo y perejil. Fue durante mucho tiempo el mejor recurso para resolver la comida de cualquier excursión o de una agotadora jornada de playa

Cuando bebemos, nos llevamos a la boca todo tipo de objetos fabricados con materiales insípidos, pero que nos rozan los labios y la lengua, que nos tocan y condicionan el disfrute del líquido ingerido. A veces para bien, otras no tanto: algunas latas de cerveza saben a metal. ¿Has probado a volcar esa misma lata en un porrón? Hazlo. El sabor será distinto.

La estrella Michelin es el máximo distintivo al que aspira un restaurante. La guía francesa es, de largo, el prescriptor más importante y reconocido de la gastronomía a nivel mundial, pero ¿se valoran los restaurantes con el mismo criterio en todos los países? Es una pregunta a la que responden negativamente los críticos gastronómicos que más han visitado restaurantes con estrella Michelin fuera de España, que siempre apuntan al agravio comparativo que opera en la guía entre los restaurantes de su país de origen y el resto.

La historia del plato comienza con la persecución de los judíos en la península Ibérica, durante el siglo XVI. Muchos de ellos fueron a parar a Inglaterra, llevando consigo el pescado frito. Era un plato sefardita que acostumbraban a comer los viernes.

En una aldea perdida de la Dinamarca del siglo XIX viven dos hermanas un tanto especiales. Han pasado toda su vida dedicadas a la ayuda de los demás, siguiendo al pie de la letra los dictados de su padre, el pastor del pueblo, y recuerdan con cierta nostalgia su pasado. Entonces aparece Babette, una sirvienta poco común, de pasado misterioso, que decide responder a la buena acogida celebrando un banquete que abrirá los ojos y corazones de todos los vecinos del pueblo.

Tras diversas experiencias un tanto decepcionantes en restaurantes que sirven comida española en Londres, Alberto Chicote se atrevía a probar una paella, aunque en esta ocasión, cocinada por un chef español. Pero las recetas parecen variar cuando se cruzan los Pirineos.

La serie de animación regresa tras 10 años con una 11ª temporada, y en su decadente menú sigue sin haber una comida decente. Esa visión sombría del futuro y sórdida de la gastronomía se vislumbra asimismo a través de algunos personajes como Fry, antiguo repartidor de pizzas, que come con frecuencia algo llamado ‘Bachelor Chow’, un alimento marrón parecido a la comida de perros que presume de tener una versión mejorada ‘con sabor’.

Entre los antiguos pobladores de los Andes prevalecía la idea de que cualquier actividad importante no prosperaría si no estaba acompañada de coca. En la cosmovisión indígena, la hoja de coca es la planta que sacraliza las actividades del hombre. Es la que bendice la tierra y los cultivos, el alimento que da energía y vitalidad para la realización de trabajos duros, el remedio al mal de altura y a problemas estomacales, una representación del agradecimiento y un alimento central de la dieta y la agricultura.