Las Fallas le han declarado la guerra a la paella con chorizo. O más en concreto, una comisión de Ruzafa, Matías Perelló – Luis Santángel, que ha decidido denunciar todas las «arrocidades» (atrocidades arroceras) que se cometen con el plato más icónico de la gastronomía valenciana.

Las declaraciones del hostelero, escritor y presentador Alberto Fernández Bombín encienden las redes sociales. Dudar del origen de la paella puede ser considerado casi un sacrilegio en la Comunidad Valenciana, santo y seña del manjar cuya base es el arroz y cuyos condimentos y acompañantes son tan variados como cuestionados. Sin embargo, una voz autorizada del sector culinario ha vuelto a poner en tela de juicio una receta que, pese a todo, cuenta con un fuerte arraigo en Euskadi.

De hecho, explican que lo que se conoce como arroz a la valenciana en el siglo XIX está documentado desde el siglo XVI y, significan, seguramente sea muy diferente a lo que entendemos por la paella del siglo XXI. En palabras de Josep Piera, autor del libro El llibre daurat, la paella no se adscribe a los ingredientes, sino a la preparación, creyendo que "la paella es aquel arroz hecho en paella, y cuyo resultado final es un arroz entero, seco, suelto y sabroso, independientemente de los ingredientes que lleve".

He visto mucho talibán de la paella, que suele ser síntoma de ser talibán en muchas otras cosas. Lo cierto es que la perversión de la paella valenciana original se lleva perpetrando desde hace décadas y que todos hemos visto plastas arroceras de intenso amarillo, servidas con un sonoro plof! en los platos de turistas más rojos que las gambas planchutas y esmirriadas con que los autores del desastre trataban de maquillar el horror. Esta no pretende ser una guía esencialista, sólo una recopilación de datos de este plato cultural.

Todo se remonta a 1984, durante el rodaje de 'Bolero'. Obregón actuaba junto a Bo Derek en la película y fue entonces cuando conoció al único e inimitable Steven Spielberg. Cuando el director de películas como 'Tiburón' o 'E.T. El Extraterrestre' mencionó que le encantaba España, el flamenco y la paella, ella exclamó: "¡Pero si es mi especialidad!". La paella fue "repugnante" pero se la comió.

Una exposición del Museu Comarcal de l'Horta Sud, en Valencia, exhibe menús reales en los que aparece como plato principal el 'arroz a la valenciana', nombre primigenio de la paella. Así, la exposición -que podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 5 de abril- reúne menús originales, manuscritos por el Marqués de Campo-Villar, escritos entre 1788 a 1789.

Si se están llevando ustedes las manos a la cabeza, piénsenselo dos veces. En el primer recetario vasco publicado (Escualdun cocinera, Bayona, 1864) ya aparecían cuatro fórmulas con arroz y en el segundo, el de Dolores Vedia de 1873, viene una sopa de arroz, pastel de arroz y arroz a la valenciana, como sinónimo de paella, que entonces era una palabra aún no tan conocida en toda España. El arroz comenzó a triunfar en Euskadi en el siglo XIX de la mano de los ultramarinos y coloniales, tiendas que vendían productos importados y/o manufacturados…

Los primeros en escribir una receta sobre la paella fueron M. Garciarena y Mariano Muñoz en 1857. “Sartén a la valenciana (paella)” se publicó en el libro ‘La Cocina Moderna, según la escuela francesa y española’. Suena tan curioso cómo describen su elaboración: “Se le echa aceite o manteca de cerdo en proporción, y cuando está bien caliente se fríen en ella unos cuantos pimientos.. se echan enseguida a freír pollos, patos, lomo de cerdo y salchichas, todo hechos pedazos… pimiento encarnado, sal, azafrán, y un poco de pimienta y clavo”.

La Universidad Católica de Valencia (UCV) presenta este jueves 17, en un acto que contará con el mundialmente conocido chef José Andrés, el estudio de un grupo de investigadores, encabezados por el antropólogo Pablo Vidal, que confirma científicamente los diez ingredientes esenciales de la auténtica paella valenciana: arroz, agua, aceite de oliva, sal, azafrán (o colorante), tomate, judía verde plana, ‘garrofó’, pollo y conejo.

Conocemos los secretos mejor guardados de la paella valenciana de la mano de Toni Montoliú.

Se descubre que la mejor paella del mundo se hace en España, pero lejos de lo que pueda parecer, no está en Valencia, que históricamente ha sido la cuna de la mejor paella. Una noticia que se ha dado a conocer a través del certamen IV World Paella Day Cup, en la que 28 restaurantes ofrecen diferentes tipos de menus con el arroz como plato principal. Y con unos ingredientes muy variados lejos del conejo, pollo, bachoqueta y garrofón, los clásicos de la paella valenciana.

Hablar de paella exige hablar con propiedad si no quieres hacer enfadar a algún que otro valenciano. Y si solo el pronunciar esas seis letras exige un mínimo de respeto, cuánto más cocinar una. Aunque es uno de los platos bandera del país, la primera receta no fue como nos la imaginamos. Algunos se empeñan en llamar "paella" platos que no lo son. He aquí algunas de las mayores aberraciones jamás cometidas bajo este nombre.

El autor del hilo presenta los documentos históricos que así lo prueban. [ El envío sólo recoge 2 tuits. Hilo completo (copiar y pegar enlace en navegador): twitter.com/observatorio14/status/1406594279859015685 ] _{[Mayúsculas en el tuit original.]}

La paella, o paella valenciana, como se le conoce fuera de Valencia, es sin lugar a dudas uno de los platos más representativos de la gastronomía española. No se trata de un plato difícil de hacer, aunque es cierto que tiene sus pequeños trucos y peculiaridades.

O bien la comunidad digital española ha logrado, al fin, corregir los excesos culinarios de los cocineros anglosajones, imprimiendo un celo extremo en la utilización de determinadas recetas y palabras sacras, como la paella; o bien un descontrolado fanatismo popular ha tomado como rehén a un plato y ha exigido un peaje de humillación y abuso verbal para todo aquel que se atreva a rescatarlo.

Las patatas fritas, las tostadas que se queman un poco, el café, los cereales y también el típico 'socarrat' de la paella. Esos granos que se quedan adheridos a la sartén porque se han quemado y se vuelven negros. Hay auténticos fanáticos de esa parte de la paella. Su sabor es distinto. Es el arroz que se ha quemado y, por tanto, contiene acrilamida.

El recetario mexicano 'Nuevo y sencillo arte de cocina' incluyó hace 184 años dos fórmulas para adaptar el arroz valenciano a los paladares americanos.

El restaurante municipal del parque de Fuente Cerrada en Teruel se alza con el primer premio en el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

¿Ha tenido siempre la paella una lista cerrada de ingredientes? ¿Merece escarnio público el que ose salirse de sus límites? Según la historia, no y no. Ah, y hace 150 años le echaban chorizo sin rubor.

"Un vino potente de sabor como un reserva no hará otra cosa que llenarnos la boca, saturarnos las papilas y no permitir que disfrutemos del sabor de la paella, y mucho menos si es un arroz marinero. En cambio con un vino seco y con un punto de acidez, acaso algo floral, el dulce del arroz incluso se realce por contraste, así como el sabor a mar del marisco y la sepia. Claro que podemos tomarnos una paella con un reserva, pero estaremos tirando el dinero: o del vino o del arroz"